Kup si tech orisku klidne vic, na Astre se Te neztrati. Jsou tam vsude a za mesic budes shanet dalsi
POkud mas napinaci kladku, tak to skutecne jde bez povolovani vodni pumpy. Ono i kdyz ji nemas jde to
Kdyz uz to budes delat, zamysli se, kolik maji rozvody najeto, jestli by se nevyplatilo udelat to komplet, samozrejme i s pumpou.
Na tomhle motoru jsou rozvody/tesneni pod hlavou brnkacka, myslim ze tam neni nic kritickyho na cem by ses zasek.

Díky za odpověď. Rozvody jsou právě nový, takže je nechám. Budeme měnit auto a nechci prodávat vrak, tak to chci udělat. Ten Torx bych proto koupil jen na tu řemenici. Na hlavu ho mám, ale tenhle ne, tak kdyby se někomu podařilo zjistit ten rozměr ořechu, pomohlo by mi to.
Kdybych tu pumpu jen povoloval, jak je to s těsnícím kroužkem? To se tedy nechává starý? Nebo je lepší jí vyndat a dát nový? Mám ho.

Pokud je pumpa nova, tak nech starej krouzek. Ale s tou hejbat nemusis.

Ok.Hejbat s ní nebudu. Zkusím kladku zaaretovat na ty otvory. Snad se práce podaří.

Mám po výměně těsnění. Hlavu jsem nebrousil, šrouby nechal starý, po konzultacích a čtení jsem se rozhodnul šrouby po ujetí km nedotahovat. Mluvil jsem s mechanikem, co dělal u Oplu 16 let, ale připouštím, že mám ještě v hlavě dilema, jestli jsem se rozhod´správně. Mám ujeto nějakých 400 km po výměně a zatím ok. Voda se neztrácí, bublání pod palubkou ustalo. Foukne? Nefoukne?
Dělali jsme to s kámošem ve dvou a práce to byla ne celý den. Pokud by to někomu někdy k něčemu bylo: X16SZR má na klice na řemenici Torx E20. Vodní pumpu jsem nepovoloval, ale zjistil jsem, že je třeba se připravit na to, že po zvednutí hlavy se vylije hafo vody. Kam jinam, než do válců.
Potvrzuji, ža působení vody má na píst očistný účinek. :-)
Závěrem shrnuji, že je dobře, že se dílo podařilo, ale že bych to musel dělat každý den, to ne. Člověk než odstrojí motor... Zlatej Spartak!

ty jsi ani před odděláním hlavy nevypustil vodu? Nezlob se na mě, ale tím co jsi vše napsal co jsi neudělal a udělat jsi měl, bych se vážne nechlubil!

.



Opel Astra F Caravan X17DTL r.v.95


Promiň jsem "chudší duchem" pomalu mě to myslí. :-)

Tak vodu jsem samozřejmě vypustil. (To opravdu ani nevím, jak zareagovat.) V diskuzi výše jsme se bavili o tom, jestli je nutný povolovat vodní pumpu, nebo ne. Když ne, dopadne to takhle, jak jsem popsal, zbytek vody vyteče do válců. Není to chlubení, fakt ne, jen výstraha pro ty, kdo jí nechtějí povolovat. Radost jsem z toho neměl.
Pokud jde o šrouby, jde o to aby neprasknuly při dotahování a hlava se rovná jen při prohnutí nad 0,04mm na délku. Prosvit byl 0. Utahování hlavy po ujetí X km je taky věc názoru. Bohužel. To, že na to není jasná odpověď není dobrý. Jeden říká měnit/utahovat, druhý netřeba/nedotahovat.
Nic ve zlým.

Uvedom si, jak vysoko je vodni pumpa a samotna plocha bloku kudy by mohla voda vytect do valcu.
Pokud vodu vypustis, nemuze Te pri zvednuti hlavy vytect.
Mimochodem, kolik si vypustil litru?
Hlavu dotahuju po zahrati jeste na dvakrat (jednou po ohrati a podruhy tak po 200km), nic se tim zkazit nemuze, alespon je jistota ze to nikde nefoukne. At mi nekdo rekne proc by se nemela dotahovat.

Já dotahoval po ohřátí a teď půjde dolů... Ne kvůli tomu, že by fouklo ale musím udělat ty hydra a zkoušel jsem to bez sundání hlavy a nešlo mi to vůbec...Tak uvidím jak bude těsnění vypadat mám tam najeto cca 5000 km...

Kadett E GSi C20NE rv. 91

Litry vody jsem neměřil, byl jí lavor, vypustil jsem jí spodní hadicí od chladiče. Hrdlo hadice je pod úrovní dosedací plochy bloku motoru. Logicky. Proč mi z hlavy motoru vytekla voda do válců tedy teď opravdu nevím. Nádržka bez víčka, hadice dole, jen pumpa nepovolená. Podtlak by tam zůstat neměl...
Berte to tak, že se to stalo a nikomu to nepřeju. Přidělalo mi to akorát práci a těžkou hlavu.
Možná by stálo za to jasně vysvětlit a obhájit, proč utahovat šrouby i po ujetí X kilometrů, když to výrobce nedělá.

U nekterych motoru uvadi Opel utahnout po ujeti x km u nekterych ne! Toto info je i nekde v knizce "Jak na to".

vrabi 09.05.2005 09:51 napsal:
------------------------------
>Na C16NZ většinou stačí jen hlavu vizuelně prohlídnout a zkontrolovat pravítkem > na prosvit. Teprv pokud by byla křivá tak jí nechat srovnat.

Martin557 napsal(a):
-------------------------------------------------------
> hlava se rovná jen při prohnutí nad 0,04mm na délku.
> Prosvit byl 0.

Tak to si jako koupím v železářství půlmetrové ocelové pravítko,
položím ho na hlavu, která mi leží na stole vzhůru nohama
a strkám pod něj měrku, jestli někde naměřím 0.04 mm?
A to věřím tomu pravítku, že není o několik setin mm prohlý?

A prosvit znamená, že mezi tím pravítkem a hlavou prosvítá světlo?
A to když tam prostrčím 0,04 měrku, tak nic neprosvítá?

A kde mi pak tu hlavu srovnají? A jak?
Na fréze nebo na nějaké brusce?
A to ji tam donesu i s ventilama anebo ji musím předem odstrojit?

Rom@n (Kadett C16NZ) napsal(a):
-------------------------------------------------------
> Mám prosbu, co všechno bych měl vyměnit při výměně
> těsnění pod hlavou, na co si dát pozor, má se dát
> hlava srovnat, atd

SUMMA SUMARUM

Vzhledem k tomu, že výměna těsnění pod hlavou je asi dost časté téma (i v jiných příspěvcích – mně to například čeká zítra, viz téma "Přehřátý X14NZ", jakož i nedávné téma "Mizí voda z chladiče"), pokusím se shrnout vše podstatné, co se v tomto tématu i v podobných psalo (konkrétní obj. kódy platí pro 8-mi ventilový X14NZ, pro 16-ti ventil budou možná jiné?)

CO VYMĚNIT:

* Těsnění pod hlavou:
Rom@n doporučuje Victor Reinz, Kelly to nabízí jako:
VR 61-28135-00 těsnění hlavy válců VICTOR REINZ 475,00 Kč vč. DPH
Kromě toho také nabízí:
VR 02-28135-01 sada těsnění hlavy válců VICTOR REINZ 1539 Kč
VR 02-28135-03 sada těsnění hlavy válců VICTOR REINZ 2606 Kč
což mi není jasné, co to obsahuje, v infu se píše jen "s těsněním dříku ventilu".
Jelikož ty ale stojí 8 x 25,- Kč = 200,- Kč, tak tím se ten cenový rozdíl nevysvětlí.

* Nové šrouby:
Cena sady cca 500,- Kč. Etzold radí vyměnit vždy, lidi tady na fóru také. Můj známý automechanik ze servisu říká, že šrouby vyměňovali v životě jen 2x a to jen některé, ne všechny, že to jsou vyhozené peníze. Chtěl bych vědět, co je hlavním důvodem pro výměnu v každém případě: ztráta pružnosti, pevnosti, definovaných vlastností?

* Těsnění dříků ventilů:
Cena (viz výše) cca 8 x 25 Kč = 200,- Kč
Někdo říká, že když už je hlava dole, a navíc motor byl přehřátý, že by se to měnit mělo. Někdo říká, že to je dost těžké vyměnit. Zajímalo by mě, jestli je standardně vyměňují firmy, které sfrézují hlavu a zabrousí ventily.

* Těsnění krytu hlavy:
Moc nechápu ten rozdíl mezi jednotlivými typy, např:
VR 70-13043-00 těsnění krytu hlavy válce VICTOR REINZ 62,00 Kč
VR 70-29303-00 těsnění krytu hlavy válce VICTOR REINZ 143,00 Kč
VR 71-13043-00 těsnění krytu hlavy válce VICTOR REINZ 62,00 Kč
Asi by se mělo vyměnit.

* Rozvodový řemen:
Kelly nabízí:
GT 5310XS rozvodový řemen GATES (111 x 17) 582,00 Kč
FB 14114 rozvodový řemen FEBI 935,00 Kč
DY 111SP170H rozvodový řemen DAYCO 484,00 Kč
Etzold píše, že by se měl měnit vždy po sundání hlavy, bez ohledu na stav, ale není mi jasný hlavní důvod, proč ho měnit. Někdo tu radil, že na kvalitě rozvoďáku by se šetřit nemělo, tedy FEBI?
Další věc je, že někdo radí při výměně rozvoďáku měnit celou rozvodovou sadu, tedy včetně kladek, a to pak už vyjde na víc než 2000 Kč.

* Těsnící kroužky tělesa vačkového hřídele?
O těch se tu ještě nepsalo.
FB 05102 Těsnící kroužek hřídele, vačkový hřídel FEBI 84,00 Kč
Drahé to tolik není, je to ale nutné? Jestli je to také z gumy, tak se dá ale předpokládat, že to při přehřátí motoru dostalo také zabrat.

* Motorový olej
Etzold píše, že pokud je důvodem výměny vadné těsnění, pak je nutné vždy předpokládat, že se do oleje mohla dostat voda, i když to pouhým okem ještě nění nikde vidět, a tak že by se měl ten olej vždy měnit. Zde ve fóru se radí, že olej by se měl při vniknutí vody měnit 2x za sebou, nejdřív levnější minerální např. M6AD a po ujetí cca 200 km vyměnit za lepší, tedy nejspíš polosyntetiku.
Někdo ale tu a tam radí, že je to moc drahý špás a že olej stačí převařit v hrnci na plotně, aby se z něj ta voda dostala.

* Olejový filtr
Za předpokladu vody v oleji se mění vždy. Při dvojí výměně oleje se mění rovněž 2x.

CO UDĚLAT:

* Srovnat hlavu
Názory se mírně liší: standardně (Etzold, Astra F: str. 44) se uvádí, že hlava se rovná při prohnutí nad 0,04 mm na celou délku a více než 0.015 mm v délce 150 mm, měřeno ocelovým pravítkem. Někdo (např. Standa) radí nechat hlavu "líznout" pokaždé, pro sichr.
Např. [www.autopejsek.cz] uvádí:
tlak. zkouška, přerovnání, zafrézování sedel, přebroušení ventilů, dle typu hlavy 800 – 1000 Kč
Z toho mi plyne, že když už ta hlava je dole, tak že se vždy vyplatí zafrézovat sedla a přebrousit ventily (o výměně těsnění ventilů nepíšou, je to samozřejmost - viz výše?)
Hlava na srovnání se dává s odmontovaným výfukovým a sacím potrubím a sundaným vačkovým hřídelem, umytá, ale s ventily.
Někdo říká, že hlavu je lepší brousit, a někdo, že frézovat.

* Přeměřit kompresní tlaky
Po výměně těsnění – mělo by se?

PROBLÉMY

* Vypuštění vody z okruhu
Voda se vypouští zpravidla u spodního hrdla chladiče. Podle zkušeností některých to ale nestačí, otázka, zda také předtím povolovat vodní pumpu. Etzold píše, že nějaká voda stejně vždycky vychrstne, ať se člověk snaží sebevíc, proto radí preventivně předem vypustit všechen olej z motoru. Pak to zřejmě tolik nevadí, předpokládá se, že vyteče a těch "pár kapek" už nevadí?

NÁŘADÍ

* Momentový klíč 1/2" – většina lidí pokládá za samozřejmost, i když spousta frajerů i v servisech tvrdí, že vystačí s citem
* Oříšky – vnější torxy (bývá problém je sehnat – železářství a obchody s nářadím je běžně nevedou, TONA vyrábí sadu asi osmi ořechů asi za 1990,- Kč)
** Rozvodové kolo na klice – E20
** šrouby na hlavě – E??
* měřič kompresních tlaků

NÁROČNOST

Názory se různí. Dle někoho je to celkem běžná operace, kterou si fanda dokáže udělat i na ulici před domem, a na druhou stranu se ukazuje, že někdy se při tom dokáže víc pomrvit než spravit. Takže těžko někdo, kdo to ještě nedělal, odhadne, jak to dopadne. A často to neodhadne ani ten, kdo už zkušenosti má.

DOBA

Když to dělá někdo porvé, počítá se celý den práce ve dvou lidech. Pokud se nechá srovnat hlava, tak nevím, kolik dní se na to čeká.

CENA

Někdo říká, že cenu tvoří těsnění pod hlavu a sada šroubů, tj. do 1000,- Kč. Plus cca 500,- Kč za srovnání hlavy. Pokud si někdo sečte i ostatní položky, pak ta cena jde ovšem do několika tisíců. Otázka tedy je, co z výše uvedených věcí jsou zbytečnosti a do čeho se vyplatí investovat, když už ta hlava je dole, aby se to udělalo pořádně.

Pro srovnání – na můj dotaz v neznačkovém servisu jsem na otázku ceny výměny těsnění pod hlavou u 10 let starého vozu dostal odpověď: materiál + 350 Kč/hod práce = cca 5 - 10 tis. Kč. V závislosti na tom, co všechno se bude muset dělat a jaké při tom mohou nastat komplikace (je to staré, zrezivělé, šrouby se mohou utrhnout atd.). Naproti tomu někteří tvrdí, že to v servisu vymění za 1500,- Kč.

To co jsem tu napsal jsem pro přehled umístil také na wiki:
[cs.wikiversity.org]
Takže případné nepřesnosti a doplnění je možno editovat rovnou tam.



Upraveno 4 krát. Naposledy upravil Kychot (17.08.2009 01:06)

"Někdo (např. Standa) radí nechat hlavu "líznout" pokaždé, pro sichr. "

Tak tohle mi neprisijes, Nikdy jsem nic takoveho nerek.

Ty wole tak takovou "slohovku" napsat to klobouk dolů

* Nové šrouby:
já nechal při výměne těsnění pod hlavou původní - auto v pohodě

* Rozvodový řemen:

měnit dle ujetých Km (60tis), po 5ti letech nebo pokud jevý známky poškození
rozhodně kvalitní řemen! Já mám SKF což prý používají autorizáky? Nevím jistě.

Celá sada se má měnit podle orig servisu vždy, ale je už vyzkoušeno že rozvody (kladky a pumpa) vydrží i 2x tolik tak vyměnit komplet a pak jen řemen pak zase komplet. Já mění vždy vše - jistota

Motorový Olej:

"někdo ale tu a tam radí, že je to moc drahý špás a že olej stačí převařit v hrnci na plotně, aby se z něj ta voda dostala."

To si děláš srandu? Větší blbost jsem už dlouho neslyšel! NOVÝ OLEJ!! VŽDY!! použít proplachovací olej a pak tedy normální. Tolik to snad proboha nestojí ne?

* Srovnat hlavu
vždy! Hlava se deformuje normálně. Zabroušení ventilů a jejich přetěsnění kvůli úniku oleje přes dříky by taky mělo být samozřejmostí - proboha když je to už dole tak to udělám komplet a mám na pár let pokoj! a je to při jedné práci!

frézovat - je to podle mě přesnější a hladší

Cena:
na X17DTL

Rozvody sada komplet = 2300Kč
výměna práce = 1650Kč

prasklá hlava:
zavaření tl.zkouška,zarovnání,zabroušení ventilů, přetěsnění ventilů gufera 8x,těsnění výfuk+sání+Hlava+víko, olej 5L, ol filtr,naft filtr,

cena za to vše 7000kč s DPH

.



Opel Astra F Caravan X17DTL r.v.95


Promiň jsem "chudší duchem" pomalu mě to myslí. :-)

Standa napsal(a):
-------------------------------------------------------
>> "Někdo (např. Standa) radí nechat hlavu "líznout" pokaždé, pro sichr. "
>
> Tak tohle mi neprisijes, Nikdy jsem nic takoveho nerek.

Tak jsem tě asi blbě pochopil, napsal jsi:

> Je lepsi hlavu nechat "liznout", tak nejlip poznas jestli byla kriva, nebo ne.

To jsem pochopil tak, že podle tebe se to asi pravítkem dost dobře nepozná,
jestli je křivá nebo ne, tak že radíš v každém případě to aspoň lehce přebrousit.


Gizmo_CZ napsal(a):
-------------------------------------------------------
> rozhodně kvalitní řemen! Já mám SKF což prý
> používají autorizáky? Nevím jistě.

To by mě taky dost zajímalo, a ještě jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy,
třeba pro X14NZ má AutoKelly:
SK VKMC05121 sada rozvodového řemenu SKF poloha/sklon =1: 3451 Kč vč. DPH,
SK VKMA05121 sada rozvodového řemenu SKF poloha/sklon =2: 1904 Kč vč. DPH,
a Elit:
[www.elitecat.cz]
VKM 15121 Napínací kladka, ozubený řemen SKF Poloha/sklon:3°: 1318,52 Kč vč, DPH

Takže to jsou dost velké cenové rozdíly a v popisu se to liší jen jakousi polohou/sklonem, což nemám tušení, co by mohlo být.

>> "někdo ale tu a tam radí, že je to moc drahý špás
>> a že olej stačí převařit v hrnci na plotně
>
> To si děláš srandu? Větší blbost jsem už dlouho
> neslyšel! NOVÝ OLEJ!! VŽDY!! použít proplachovací
> olej a pak tedy normální. Tolik to snad proboha
> nestojí ne?

Srandu si nedělám, skutečně jsou to někde čet.
Ale co píšeš, tak proplachovací olej se přeci používá
na proplach převodovek a ne motoru??


> Srovnat hlavu vždy!
> Hlava se deformuje normálně. Zabroušení
> ventilů a jejich přetěsnění kvůli úniku oleje přes
> dříky by taky mělo být samozřejmostí - proboha
> když je to už dole tak to udělám komplet a mám na
> pár let pokoj! a je to při jedné práci!
>
> frézovat - je to podle mě přesnější a hladší

Připadá mi to také tak. Zvlášť když celý den zápasím
s tím to vůbec rozebrat, tak už mě ani nějaká tisícovka
navíc nevytrhne.

---

Dále: Po dnešních zkušenostech se docela divím, že se všude
radí vyndat hlavu i se sacím potrubím včetně vstřiku.
Těch všelijakých hadiček a konektorů a čeho všeho povytahovat!
A nakonec když si dám hlavu přebrousit, stejně musí být odstrojená.
Tak se divím, proč ji neodšroubovat od sacího potrubí rovnou v autě?
Zkusil jsem to a při šikovném střídání ořechů, různých prodlužováků,
očkových a plochých třináctek se to dá celkem dobře zvládnout.

Malá zkušenost s vodou: Jak jsem povolil sací potrubí u prvního válce,
vyšplouchlo mi najednou pod nohy z hadice od chladiče celkem dost vody.
Tak jsem si vzpomněl, že je to zrovna to místo, kde je termočlánek,
který se má při plnění vody odšroubovat, že tam je mrtvý prostor.
Ale nikde se naradí ho povolit i při vypouštění vody!
Tak to bych po dnešní zkušenosti radil.

Pak jsem pořádně fouknul do spodní hadice od chladiče, ještě něco
vyšplouchlo tou samou dírou, ale dost to tam ještě bublalo.
Tak jsem dostal strach, abych nedopadnul jako Martin:

Martin557 napsal(a):
-------------------------------------------------------
> Vodní pumpu jsem nepovoloval, ale zjistil jsem, že
> je třeba se připravit na to, že po zvednutí hlavy
> se vylije hafo vody. Kam jinam, než do válců.

Rozhodnul jsem se tedy tu pumpu raději povolit,
je tak orezlá, že je asi stejně zralá na výměnu,
ale dva ze tří zazrzlých šroubů (torx 30) jsem
povolil jen tak, že jsem je několik hodin postříkával WD
a pak jsem do nich kladivem nabušil T35 a divil se, co ten
materiál ještě vydrží. Třetí šroub je ale už ale asi jen
na svářečku. Nebo na odvrtání. Myslíte si, že by se dala v případě
potřeby navrtat to bloku nová díra pro šroub pumpy kousek vedle?
Jedná se o ten štoub vpravo nahoře od pumpy.

Ještě jsem hledal, jaké těsnění se dává na hlavu zeshora, tj. pod těleso vačkového hřídele. Ale podle "Jak na to" to vypadá, že žádné, že se to jen
namaže těsnícím tmelem OPEL ET.-Nr 1503 166.

Tak jsem to hledal u Kelly ale tohle číslo tam nemají.
Mají tam spoustu jiných tmelů ale to nevím, který z nich případně použít.
Myslím, že tam bude hodně velký tlak, protože se to dotahuje společně s hlavou.
Tak aby ten všechen tmel nevytek nebo co.

KOukal jsm na téma:
"Už jsem fakt bezradnej - Těsnění vent. víka"
ale tam se řeší těsnění krytu ventilů a to nevim, jestli je ten samý případ,
tj. jestli se na oboje místa může dát ten samý tmel.

Případně kde se to kupuje přímo u Opla (v Praze).

A ještě dotaz, jestli při výměně toho těsnění pod hlavou by se pak také mělo dát
i nové těsnění pod to víko ventilů (mám umělohmotné víko)
anebo stačí to staré. A vyměnit jen v případě, že bude prosakovat.

Dal bych rovnou i nahoru pod víko nové, není drahé - v létě na C16NZ cca 100 Kč.

-------------------------------------------------------
'86 Opel Kadett GLS 5 dv. hatchback (C18NE)
'88 Opel Kadett GSI cabrio (C20NE)
'00 Opel Omega 2,5 TD (X25DT)

Tak když jsem koukal třebas na [eshop.autokelly.cz] a prokopal se na:
- Autochemie, Autokosmetika
-- Autochemie
--- Lepidla, těsnící tměly a bandáže
---- Těsnění mechanických částí
tak mi vypadlo asi 10 různých tmelů na motory a těsnění:

AC T40901 GASKET SEALANT - kartuše 310 ml
AC S0004 Tmel na motory-Gasketseal 80ml
AC S0005 Tmel na motory-Gasketseal 310ml
AC G044 Těsnění černé (univerzál) tuba 85ml
AC G014 Těsnění červené (univerzál) tuba 85ml
AC G011 Těsnění modré (univerzál) tuba 85ml
LT 40370 Plošné těsnění (Quick gasket) 5910 - 200ml
AC G017 Těsnění silikon+měď 85ml
AC G013 Těsnění červené (univerzál) cartridge 300ml
LT 19242 Silikonové plošné těsnění černé 598 - 95g

A pak ještě v sekci plošná těsnění je navíc:
LT 18916 Plošné těsnění vytvrzující 5921 - 200ml
LT 18938 Plošné těsnění nevytvrzující 5922 - 60ml
LT 40370 Plošné těsnění (Quick gasket) 5910 - 200ml
LT 19245 Silikonové plošné těsnění měděné 5920 - 85g

---- konstrukční lepidla a těsnící hmoty je:
ACST015 STARLINE Silikon universální, transparentní 310ml
LT 14414 Silikon RTV - černý 593 - 315ml
LT 120.25W Terostat 9200 - černý - 310ml
(to co bylo asi na skla a kastle atd. vynechávám)

Tak kdo se v tom všem má vyznat.
Můj dotaz je, co z toho a jestli to jsou všechno opravdu univerzální přípravky, které se hodí třeba na:
* těsnění pod víko ventilů (někdo píše nasucho, někdo zas tmelit)
* těsnění olejové vany (asi to samé)
* těsnění mezi hlavu a těleso vačkového hřídele (o to mi teď jde nejvíc)
* těleso vačkového hřídele a rozdělovač (také mi sáklo)
* převodovku
* atd.
anebo na rozličná místa je nutno dávat rozličné hmoty. Anebo k čemu je "Tmel na motory" když tam není napsáno "univerzální". A co znamená "plošné těsnění". A jaký je rozdíl mezi tím černým, červeným a modrým.

Těsnění pod víkem i pod vanou mažu z obou stran červeným uni silikonem na motory (mají v každém OBI).
Mezi hlavu a vačku používám buď stoletou pixlu Hermetiku a nebo taky slaboučkou vrstvu červeného silikonu.
Pod rozdělovač (pokud je to typ co se s ním dá pootáčet) dávám nový O kroužek a lehce ho máznu před montáží olejem, abych s ním mohl v případě potřeby ještě otáčet.
Takže klidně použij na všechno jakýkoli silikon odolný ropným produktům a splňující teplotní zatížení (AC T40901, AC S0005, AC G044, AC G014).
Co je důležité, je množství tmelu, pokud ho tam nakydáš moc, nateče ti při utahování do motoru a může ucpat filtr nebo mazací kanál, takže všeho s mírou ...